問題の傷。多数ある窓の中でも唯一、この箇所でのみ発生（左右共に）。
2009年8月19日水曜日
Tomix製キハ58の側窓に傷ありませんか？
最近リニューアル発売されたTomixのキハ58シリーズですが、以前から気になる問題があります。それは窓。傷があるように思います。
問題の傷。多数ある窓の中でも唯一、この箇所でのみ発生（左右共に）。
問題の傷。多数ある窓の中でも唯一、この箇所でのみ発生（左右共に）。
2009年8月15日土曜日
ストロボ（フラッシュ）
先日某所に出かけた時に思ったことです。スタジアムのスタンド（観客席）でストロボを焚いて何になるのか？
世界陸上でも同じような光景を目の当たりにします。
ストロボにはガイドナンバー(GN)という性能指標が与えられます。ガイドナンバーとはおおざっぱに言えばストロボの最大光量です。GNは感度ISO100のときにレンズの口径と被写体までの距離の積の値です。
実用上は「GN56のストロボを使ってフィルムの感度100で被写体までの距離が10mであるときに、この被写体を適正露出で撮影するためにはレンズの口径をF5.6にする」ことになります。式にすれば
ガイドナンバーGN×（ISO感度÷ISO100）÷（被写体までの距離）＝レンズの絞り値
or
ガイドナンバーGN×（ISO感度÷ISO100）÷（レンズの絞り値）＝被写体までの距離
というわけです。ということはGN一定（つまりあるストロボを使うという条件）のとき
・感度が2倍になる。
・撮影距離が0.5倍になる。
・レンズの口径が√2（≒1.4）倍になる（つまり絞り値は1/√2≒0.7倍になる）。
これら３つの条件は全て同一になります（口径について“n倍になる”とは“n倍だけ大口径となり絞り値は(1/n)倍だけ小さくなる”ことを指す）。
さて問題はこのGNの値であり、だいたいの小さな一眼レフカメラは15程度になります。感度を800にしたと仮定します。そして多く使われているレンズは頑張っても開放でF2.8程度の絞りですから被写体までの距離は
GN15×（ISO800÷100）÷F2.8＝40m
ということでおよそ40mが限界値なのです。ここで感度をISO3200にすれば限界は160mとなります。しかしよく考えてみてください。そもそもスタジアムの照明は非常に明るいことが多いので、ストロボなんて焚かなくても十分に速いシャッター速度を確保することが出来ます。
以上が一眼レフでの話。次にコンデジについて考えると、コンデジのGNは一眼レフの小型内蔵ストロボにもましてさらに貧弱です。一眼レフですら意味がないようなストロボなのに、さらに貧弱なコンデジのストロボが役に立つことって果たしてあるのでしょうか。もちろんありません。
ちなみに富士フイルム FinePix F60fdでは屋外の広角、感度自動の設定とするとき約4.4mしかフラッシュ光が届きません（仮にこのときISO400ならば、マニュアルでISO1600相当としても17.6mがいいところ）。やはり無意味なのです。
これまでの結論―スタジアムでストロボを焚くことは無意味―が嘘だと思うなら、一度ストロボを焚かないで撮影してみると良いでしょう。
かなり多くの場合においてはストロボを焚いても焚かなくても結果は同じなのです。相当にGNが大きな（例えばGN50を超えるような）ストロボ―ここまで明るいストロボを使えば迷惑行為なので退場させられるかもしれません―を使用すれば例外ですが。
結局のところストロボは焚かなくても撮影結果が同じなので、ストロボは焚くべきでありません。
理由の一つ目として、選手は競技に集中すべきだからです。あのストロボは気が散ります。慣れている選手達ではありますが、しかしあるのとないのでは、ストロボ光はないに越したことはありません。
もう一つ理由があります。それは電池の消耗。コンデジの電池はお世辞にも容量が大きいとは言えません。この小さな容量の電池を長持ちさせるためにストロボは切るべきなのです。
フラッシュ光やストロボ光の自粛―言い換えるならば無意味な発光の撲滅―が早く広まることを期待します。
世界陸上でも同じような光景を目の当たりにします。
ストロボにはガイドナンバー(GN)という性能指標が与えられます。ガイドナンバーとはおおざっぱに言えばストロボの最大光量です。GNは感度ISO100のときにレンズの口径と被写体までの距離の積の値です。
実用上は「GN56のストロボを使ってフィルムの感度100で被写体までの距離が10mであるときに、この被写体を適正露出で撮影するためにはレンズの口径をF5.6にする」ことになります。式にすれば
ガイドナンバーGN×（ISO感度÷ISO100）÷（被写体までの距離）＝レンズの絞り値
or
ガイドナンバーGN×（ISO感度÷ISO100）÷（レンズの絞り値）＝被写体までの距離
というわけです。ということはGN一定（つまりあるストロボを使うという条件）のとき
・感度が2倍になる。
・撮影距離が0.5倍になる。
・レンズの口径が√2（≒1.4）倍になる（つまり絞り値は1/√2≒0.7倍になる）。
これら３つの条件は全て同一になります（口径について“n倍になる”とは“n倍だけ大口径となり絞り値は(1/n)倍だけ小さくなる”ことを指す）。
さて問題はこのGNの値であり、だいたいの小さな一眼レフカメラは15程度になります。感度を800にしたと仮定します。そして多く使われているレンズは頑張っても開放でF2.8程度の絞りですから被写体までの距離は
GN15×（ISO800÷100）÷F2.8＝40m
ということでおよそ40mが限界値なのです。ここで感度をISO3200にすれば限界は160mとなります。しかしよく考えてみてください。そもそもスタジアムの照明は非常に明るいことが多いので、ストロボなんて焚かなくても十分に速いシャッター速度を確保することが出来ます。
以上が一眼レフでの話。次にコンデジについて考えると、コンデジのGNは一眼レフの小型内蔵ストロボにもましてさらに貧弱です。一眼レフですら意味がないようなストロボなのに、さらに貧弱なコンデジのストロボが役に立つことって果たしてあるのでしょうか。もちろんありません。
ちなみに富士フイルム FinePix F60fdでは屋外の広角、感度自動の設定とするとき約4.4mしかフラッシュ光が届きません（仮にこのときISO400ならば、マニュアルでISO1600相当としても17.6mがいいところ）。やはり無意味なのです。
これまでの結論―スタジアムでストロボを焚くことは無意味―が嘘だと思うなら、一度ストロボを焚かないで撮影してみると良いでしょう。
かなり多くの場合においてはストロボを焚いても焚かなくても結果は同じなのです。相当にGNが大きな（例えばGN50を超えるような）ストロボ―ここまで明るいストロボを使えば迷惑行為なので退場させられるかもしれません―を使用すれば例外ですが。
結局のところストロボは焚かなくても撮影結果が同じなので、ストロボは焚くべきでありません。
理由の一つ目として、選手は競技に集中すべきだからです。あのストロボは気が散ります。慣れている選手達ではありますが、しかしあるのとないのでは、ストロボ光はないに越したことはありません。
もう一つ理由があります。それは電池の消耗。コンデジの電池はお世辞にも容量が大きいとは言えません。この小さな容量の電池を長持ちさせるためにストロボは切るべきなのです。
フラッシュ光やストロボ光の自粛―言い換えるならば無意味な発光の撲滅―が早く広まることを期待します。
イモムシ
久しぶりの更新です。
先日もアオスジアゲハの幼虫と思しき青虫が庭の木の葉を這っていたのですが、今日はちょっと違うタイプのイモムシを庭で見つけました。
見たくない人は見ないでください。見て後悔しても知りません。
先日もアオスジアゲハの幼虫と思しき青虫が庭の木の葉を這っていたのですが、今日はちょっと違うタイプのイモムシを庭で見つけました。
見たくない人は見ないでください。見て後悔しても知りません。
ブログ方針（少しだけ）転換
昨年に当ブログを開設したときは「風景鉄道写真」をメインにしていました。しかし今年度に入ってから妙に忙しくなってしまい、あちらこちら自由に行けなくなったのです。
そこで少しだけ方向を転換します。
そこで少しだけ方向を転換します。
2009年8月2日日曜日
シャープの電球型LED
当初は7月15日に発売予定だったのですが、延期になってようやく発売。昨日の夜に早速買ってきました。
購入したのは600シリーズで調光非対応の昼白色DL-L601Nというタイプ。だいたい4,000円でした。兄弟モデルに電球色があります。
なぜか仕様の中程はラベルが貼り替えられてあったのです。いつか剥ぎます。
調光対応は別のモデルなので間違えて買わないように、とのこと。消費電力は7.5ワットなので意外と大きいですね。この弟モデルDL-L401Nは消費電力が4.1Wと小さくなっています。ラインナップが少ないようで、実は多いので買う際には注意が必要です。
パッケージから取り出した製品。根本に注意書きがあります。
口径は通常のE26というタイプ。標準的な大きさです。
フィンのように見える部分は本当にフィンなのです。ダイオードは発熱が少ないと思われる方が多いと思うのですが、実はそうでもないのです。ダイオードとて明るくすると発熱が多くなるのです。そしてダイオードは（半導体素子であるために）高温下で動作させ続けると寿命が著しく短くなります。したがって放熱にかなり気を使わねばならず、結果としてこのような形状になったものと推測されます。
先端にはメーカや型番、仕様、製造国が記されています。特に変わった点はありません。
動作中はこの表記がある部分は暖かい程度なのですが、根っこの部分がかなり熱くなります。やはり光量を確保するには発熱が激しいということらしいです。
点灯時間（スイッチを入れてから安定するまでの時間）は短く、光量も十分。あとは価格が難点といったところか。今までよりも各段に安くはなっていますが、それでも積極的な置き換えには少し高いです。
はたして今後、どのくらい普及するのか？
ちなみに今回の撮影は（もはや定番の）Carl Zeiss Makro Planar T* 2/50 ZFで行いました。
購入したのは600シリーズで調光非対応の昼白色DL-L601Nというタイプ。だいたい4,000円でした。兄弟モデルに電球色があります。
なぜか仕様の中程はラベルが貼り替えられてあったのです。いつか剥ぎます。
調光対応は別のモデルなので間違えて買わないように、とのこと。消費電力は7.5ワットなので意外と大きいですね。この弟モデルDL-L401Nは消費電力が4.1Wと小さくなっています。ラインナップが少ないようで、実は多いので買う際には注意が必要です。
パッケージから取り出した製品。根本に注意書きがあります。
口径は通常のE26というタイプ。標準的な大きさです。
フィンのように見える部分は本当にフィンなのです。ダイオードは発熱が少ないと思われる方が多いと思うのですが、実はそうでもないのです。ダイオードとて明るくすると発熱が多くなるのです。そしてダイオードは（半導体素子であるために）高温下で動作させ続けると寿命が著しく短くなります。したがって放熱にかなり気を使わねばならず、結果としてこのような形状になったものと推測されます。
先端にはメーカや型番、仕様、製造国が記されています。特に変わった点はありません。
動作中はこの表記がある部分は暖かい程度なのですが、根っこの部分がかなり熱くなります。やはり光量を確保するには発熱が激しいということらしいです。
点灯時間（スイッチを入れてから安定するまでの時間）は短く、光量も十分。あとは価格が難点といったところか。今までよりも各段に安くはなっていますが、それでも積極的な置き換えには少し高いです。
はたして今後、どのくらい普及するのか？
ちなみに今回の撮影は（もはや定番の）Carl Zeiss Makro Planar T* 2/50 ZFで行いました。
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